血与蜜之地
最新书摘：
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连木木2024-11-05然而，时至今日，莫斯塔尔的教育体系仍然是分离的。战后出生的年轻人通常只与自己族群的人交往，他们住在同一个城市，却很少有共同的生活经历。在政治层面，相同的民族政党仍然控制着国家和地方政治。为了维护权力，他们学会了如何操弄大众情绪，而煽动民族主义、制造分裂始终是他们手中最有力的工具。
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连木木2024-11-05在波黑，三个主要族群在多数问题上意见不一，但失业问题严重是他们难得的共识。受到腐败、裙带关系和经济停滞的影响，波黑是前南地区失业率最高的国家。在这样的背景下，莫斯塔尔的旅游业提供了当地居民能赚到一点儿钱的少数机会，因而竞争异常激烈。
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连木木2024-11-05我仔细端详那个吉卜赛男孩。他个头不高，身体单薄得像个孩子，面容却惊人地成熟。他讨起钱来真有一手：那种直勾的目光，略带一丝讥讽的微笑，还有那种隐约的侵略性。
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连木木2024-11-05有趣的是，黑山迄今并未与欧洲央行达成任何使用协议。2012年，黑山开始与欧盟进行人盟谈判，而欧盟不得不面对一个史无前例的情况，即一个已经使用共同货币但并未执行强制性经济条件的国家，正在努力加入欧盟和欧元区。在复杂、破碎的巴尔干，黑山倒也并非个例。后来，我又在科索沃遇到类似情况。相比黑山，那是一个更加饱受摧残、深陷麻烦的“国度”。
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连木木2024-11-05不知何处传来《欢乐颂》的曲调--这旋律，恰巧也是欧盟的盟歌。我忽然感到，对克罗地亚来说，这乐章不仅是欢庆的象征，也是一种宣言，昭示着一个新时代的开始，也宣告了南斯拉夫之梦的彻底终结。自从民族主义激发了克罗地亚人的自决意志，他们就在“两个自我”之间徘徊不定。最终，他们做出了选择，与历史命运达成和解:从独立到内战，从转型到复原，三十年的时光就这样飞逝而过。现在，克罗地亚人终于得偿所愿。
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连木木2024-11-05虽然与斯普利特仅仅相隔百公里，克罗地亚的内陆与海边却给人迥然不同的感觉。这种对比之强烈，让我对克罗地亚的历史有了更直观的认识:因为地理的区隔，克罗地亚的不同区城在历史上受到不同文明的影响，产生不同的性格，而这个国家能结合到一起则是民族主义发酵的结果。
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连木木2024-11-05戴克里先宫殿是斯普利特的基石，但今天的城市早已溢出宫殿。宫殿的大门外是一座熙熙攘攘的巴尔干市场，贩卖蔬菜、奶酪、香肠和鱼干等物。上了年纪的男人提着两辫子大蒜站在露天，看上去跟自己出售的货物一样坚韧。市井百姓的日子并不算宽裕——食品价格不低，制成品的价格与西欧不相上下。所以，巴尔干市场里有一个区域，专门出售廉的服装、鞋类及小家电。走在其间，我很快就意识到这些货物的源头——中国义乌小商品市场。
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连木木2024-11-05在市井生活之间，依然可以想象宫殿当年的样貌。为了建造宫殿，戴克里先不惜重金，从意大利和希腊运来大理石，从埃及运来十二尊狮身人面像。巨大的白石取自附近的布拉齐岛——十五个世纪后，这种白石也将用来建造美国白宫。
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连木木2024-11-05在斯普利特逗留的日子里，我总是徜徉在戴克里先的宫殿中。如今，它更像是这座城市跳动的心脏。宫殿的范围内居住着大约三千名当地居民，他们的祖先大都是逃避阿瓦尔人入侵的难民。阿瓦尔人就是中国古籍中的游牧民族“柔然”。在被突厥人击溃后，他们一路迁徙至欧洲，7世纪时横扫达尔马提亚地区。当地居民被屠杀殆尽，只有少部分人逃到附近的岛屿。等他们返回大陆，发现家园已被摧毁，只有戴克里先的宫殿尚可容身。他们在宫殿里搭起栖身之所，经过几个世纪后，那些住宅已经和宫殿彼此依存，成为一体。南斯拉夫时代，政府曾想疏散宫殿内的居民，拆掉墙壁与柱子之间的房屋，恢复官殿往昔的宏伟。但勘测人员很快发现，一旦将居民赶走，房屋拆除，戴克里先的宫殿也将随之坍塌。于是，宫殿的结构不断增加，变得愈加繁复。迷宫般的小巷里藏着通道和庭院，挤满蜂巢一般的房屋。现在，很多房屋已经改成商店、酒吧、旅馆和餐厅，成为斯普利特最时髦的场所。
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连木木2024-11-05从中亚到欧洲，我见过不少蒙古侵略的纪念物，但站在亚得里亚海的海滨，还是不由得感叹:蒙古的锋芒竟然已经波及至此！
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连木木2024-11-05一瞬间，我突然感到全球化世界的荒诞一面：当克罗地亚人去更富有的欧洲国家寻找体力工作时，国内的空缺就由来自更贫困地区的尼泊尔人填补。这些人跨越半个地球来到这里，擦地板，盖房子——他们比克罗地亚人走得更远，待遇更差。
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连木木2024-11-05这些被放置在玻璃展窗中的物件，虽然只是情感的碎片，却反映出这个地区复杂的社会现实。在巴尔干的视角下，即使是最个人的分手故事，也带着与众不同的历史重量。
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连木木2024-11-05“实际上，我们和塞尔维亚人说的是同一种语言，只有口音和词汇的差别，但那些微妙之处是一致的--我们能够理解彼此的幽默感。克罗地亚人和塞尔维亚人，原本是最能理解彼此幽默感的民族。”
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连木木2024-11-05“我们无法回到过去。”阿丽达说，“但在这座城市的很多角落,南斯拉夫的影子依然栩栩如生。”
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连木木2024-11-05他的身份、背景、教育程度，他的敏感、自尊以及对西方政治正确的不屑，几乎注定了他只能生活在底层。他逃离了战争，却逃离不了异乡人的身份。我甚至觉得，他被囚禁在了这里，囚禁在了西方人永远无法真正理解的困境中。
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连木木2024-11-05我问布拉茨，为什么斯洛文尼亚会把普列舍仁的雕像放在广场中央?在我的印象中，大多数国家更愿意选择古代国王或者民族英雄作为国家的象征。布拉茨解释说:“简单得很。因为斯洛文尼亚的历史上既没有声名显赫的国王，也没有名垂千古的英雄。1991年以前，斯洛文尼亚在历史上从未独立过，甚至从未幻想过成为一个独立国家。”按照布拉茨的说法，这个国家的历史极为平淡，所以更看重文化和语言的力量。普列舍仁对斯洛文尼亚语的贡献，就如同莎士比亚对英语，歌德对德语的贡献。
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连木木2024-11-05“洞螈在波斯托伊纳溶洞里已经生活了数百万年。真要说，它们才是这里的主人。不过1991年斯洛文尼亚独立后，我们还是选择了洞螈作为国家的象征，将它们的形象刻在了硬币上。”阿伦卡微微一笑，带着戏谑的语调补充说:“新生的国家总是需要古老的事物。”
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连木木2024-11-05穿过一片农田和村庄，我抵达了波斯托伊纳溶洞的入口。夏季时，溶洞口隐于繁茂的绿藤之下，到了冬天，藤蔓已经凋零。喀斯特山岩显露无遗，看上去平常无奇。然而，一踏入溶洞，气氛瞬间变得不同，仿佛刚才穿过了一道通向地心的神秘门扉。一股寒意，伴随着地下河水的咆哮包围了我--我进入了大山的心脏，心生敬畏的同时，也感到了宗教般的庄严。我来到一个月台上，准备乘坐小火车。如同下矿井一样，这辆小火车将带我深人地底，探索地下王国。这是一段美妙的旅程:火车行驶在皮夫卡河曾经的河床上，不断穿过水流在石灰岩中耐心雕刻的通道和洞穴，就像穿行在一座庞大的地下宫殿中。耳边是地下世界的风声，空气中有淡淡的矿物味。大自然拥有非比寻常的耐心，在漫长的岁月里，蚀刻出颜色不同、形状各异的石柱、石笋和钟乳石。有的宏大如古希腊的大理石廊柱，有的精巧如意大利老奶奶的手擀面条，有的像哥特教堂的尖顶，有的如洛可可风情的吊灯。各种元素，各种形状，以意想不到的方式组合在一起，仿佛一个奇异的梦境。我的意识清晰，眼前的景象却宛如幻境。我想，如果弗洛伊德来到这里，对于梦的解读或许会有更多启发。
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连木木2024-11-05“民族”是一种看待世界的视角和思考世界的方式，让我们得以理解周围的环境和历史，但人们并非天然地从属于“民族”。换句话说，民族主义并非人类心理的固有成分，也不根植于我们的生物学本质。人类对于拥有血缘关系的小社群容易产生归属感，但要让人类对数以千万计的陌生人产生同胞之情，则需要社会建设的巨大努力。
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连木木2024-11-05对我来说，巴尔干似乎不只是一个地理概念，而更像一个形容词，充满伤痛、挣扎、求索和希冀的复杂含义。